Problemlos Abbauen lässt sich zunächst einmal alles, was normale
Schraubverbindungen verwendet:
Der Gabelausbau ist auch recht einfach: Schrauben am Vorbau öffnen,
Zentrale Schraube oben aufschrauben, Vorbau runternehmen und Gabel nach
unten herausziehen.
3. Säubern des Steuersatzes (Lenkkopflagers) und Einschlagen der Lagerschalen
Die Kugelringe, Konusringe, Spacer und der Kompressionsring werden alle mit
WD40 gesäubert und geputzt.
Anschließend werden die Lagerschalen am Rahmen und die untere Lagerschale
auf der Gabel eingeschlagen.
Die Obere Lagerschale ist die Einstell-Schale und wird durch die Steuersatz-Klemmschraube
eingestellt.
Einschlagen der oberen Lagerschale
Einschlagen der unteren Lagerschale
fertig ist die Arbeit am Steuerrohr 
Einschlagen der gabelseitigen unteren Lagerschale
provisorischer "Zusammenbau" der Teile
2. Einbau des Innenlagers und der Pedale (inkl. Kettenblätter)
Zuerst wird das Gewinde des Tretlagergehäuses gereinigt und fest eingefettet
(vielleicht muss ja in 15 Jahren wieder mal ein neues Tretlager her ;-)
danach wird das Innenlager laut Anleitung (Abstandsstücke, einfetten
etc.) eingeschraubt.
Anleitung Innenlager
Anleitung Pedale
Das mit der Nm-Angabe ist ja recht schön, aber nicht durchführbar,
da der Schlüssel nicht auf einen Drehmomentschlüssel aufgesetzt
werden kann - daher mal mit dem Drehmomentschlüssel "fühlen"
und dann mit der selben Kraft anziehen ... wird schon passen.
... fertig
Das Anschrauben der Pedal-Kettenblätter-Kombi ist nicht wirklich aufregend.
... schaut doch gut aus :-)
4. Wechseln des Kassettensatzes
Tja, leider ist die Kassettenhöhe bei 7-fach (33,8 mm inkl. Beilagscheibe)
und 9-fach (38,3 mmmm) nicht gleich.
die alte Kassette .... die neue Kassette 
... des geht se net aus!
... hier sieht man den Höhenunterschied zwischen der 9fach
und der 7fach-Kassette.
also die alte Kassette wieder rauf (ebay?)
Tja, was machen? Die Einbaubreite der Räder hat sich zum Glück nicht
geänder, daher gibt es die Optionen
- neue Nabe (daher selbst Einspeichen der Felge)
- neues Hinterrad (nur Kassette rauf und fertig)
Nach Internetrecherche wird es jetzt ein ganz neues Hinterrad (selber Einspeichen
ist ja eine ziemlich öde Angelegenheit) bestellt... außerdem ist
die hintere Felge dann wenigstens schwarz ;-)
Und da es um 9 Euro noch einen schwarzen Lenker gibt, wird der gleich dazubestellt.
Also wieder warten, bis das Zeugs geliefert wird.
45 Tage(!) später bekomme ich endlich mein
Hinterrad ... AAARGGGHHHH!!!
Entgraten der Felgeninnenseite (Felgenlöcher, Ventilloch) mit einer
Rundfeile.
Gleich rauf mit der Kassette - passt. Montage des Hinterrads, des neuen Lenkers
und des (alten) Vorderrads. Endlich schaut das Ganze wieder wie ein Rad aus:
Alles Weitere ist eigentlich nicht wirklich aufregend:
Schaltwerk: Problemlos ... mit den üblichen Einstellschrauben a und b
werden die äußersten Gänge eingestellt.
Dann kann man die dazwischenliegenden Gänge mit der Schaltseilklemme
grob einstellen und mit diversen Hand-Schrauben (hier am Griff, manchmal auch
(zusätzlich) am Schaltwerk) fein-einstellen.
Mit der so genannten b-Screw c (diese dreht das gesamte Schaltwerk mehr nach
vorne oder nach hinten) kann man den Abstand zwischen der oberen Leitrolle
und den Ritzeln einstellen - der Abstand zum größten Ritzel sollte
ca. (auf jeden Fall nicht weniger als) 1 1/2 Kettenglieder betragen.
... so sieht das Ganze von der Seite aus. Unten rechts im Bild ist das Kettenschloss
zu sehen. Ich habe bisher nur Shimano gehabt und finde das Kettenschloss bei
der SRAM-Kette um vieles einfacher ... wenn die Kette im Betrieb auch keine
Schwächen zeigt, werde ich wohl dabei bleiben.
Die Kettenlänge einstellen ist ziemlich einfach. Es gibt zwar mehrere
Richtgrößen, aber wenn ich auf dem kleinsten Blatt und dem kleinsten
Ritzel bin hat die Kette immer noch eine Spannung und wenn ich auf das größte
Blatt & Ritzel gehe hab ich immer noch etwas Kettenspanner-Weg übrig
... sollte also passen.
Kleiner Schock beim Tretlager: Die Achse läßt sich verschieben.
Zum Glück war dieses Problem schnell gelöst: Die Pedale gehören
ordentlich draufgeknallt (56 Nm!!!) und klemmen dann das Lager mittig ...
PUHH!
Die Magura-Hydraulikbremsen (HS 11) sind schon fertig zusammengebaut. Die
Einstellung ist am Anfang eine Fummelei, weil man sich anfangs halt nicht
gerade geschickt anstellt, aber im Endeffekt sind sie einfacher einzurichten
als die üblichen Felgenbremsen.
Einzig beim Kürzen der Hydraulikschläuche hab ich den Vogel abgeschossen:
Das Kürzen ist relativ einfach, wenn man den Schlauch nicht beim Griff
sonder bei den Bremsen kürzt ... ich hab's natürlich umgekehrt gemacht
und hatte dann ordentlich Mühe, den Schlauch wieder aufzupressen (Naja,
mit einem Schraubstock, Anwärmen der Schraube gings dann doch ... dicht
ist das Ganze auch, also nochmal gutgegangen).
Etwas später hab ich mir ein Service-Kit gekauft und da gibt's eine Halterung,
mit der man den Schlauch im Schraubstock klemmen kann und das Anschlussstück
aufschlagen kann. Hab das Ganze dann sicherheitshalber entlüftet und
ordentlich gemacht.
Der Umwerfer wird ähnlich wie das Schaltwerk mit 2 Schrauben und den
Einstellungen des Schaltkabels eingestellt. Die Befestigungshöhe sollte
man aber vorher einstellen, da ein Verschieben des Umwerfers am Sattelrohr
eine Änderung des Schaltkabels bewirkt und die Kabelspannung dann wieder
neu eingestellt werden muss. Der Abstand von Umwerfer zu großerm Kettenblatt
ist hier das Kriterium ... sollte so ca. 2 mm sein.
der Vorbau und die Lenkerbestückung. Ich habe zwischen Schalthebel und
Bremshebel einen Spalt, da ich so die Schalthebel optimal erreiche (große
Hände).
Die übliche Anbauteile wie Tachometer, Reflektoren, Beleuchtungshalterungen,
Trinkflaschenhalter und Sattel vervollständigen das Gesamtbild. Magura
hat noch ein paar Kleber mit eingepackt, die kommen auch noch auf den Rahmen.
Einen Kettenstrebenschutz borg ich mir noch bei meinem Gelände-MTB aus.
Die erste Probefahrt ist ohne Probleme verlaufen, nur eine Bremsbacke musste
neu eingestellt werden ... da hab ich wohl beim Aufschrauben der Brake-Booster
etwas verstellt.
Tja, da glaubt man, man ist fertig und dann sieht man eine RockShox-Federgabel
auf ebay ... Naja, jetzt ist die RockShox Dart1 gekauft.
Die Dart1 ist zwar die günstigste MTB-Federgabel von Rock-Shox, macht
aber einen guten Eindruck. Die Einstellmöglichkeiten sind entsprechend
limitiert (nur die Federvorspannung ist einstellbar).
Der Einbau gestaltet sich überaschend einfach:
- Ausbau der alten Gabel und Ausschlagen der Lagerschalen
- Aufschlagen der unteren Lagerschale auf die Gabel (ohne Gerät der
mühsamste Teil, zum Glück war ein passendes Rohr vorhanden)
- Einschlagen der Lagerschalen auf das Steuerrohr des Rahmens.
- Einfetten der Lagerteile und Einsetzen der Gabel
- Aufsetzen der oberen Lagerteile und des Spacerrings
- Aufsetzen des Vorbaus und Markieren des Gabelrohres
- Abnehmen des Vorbaus und Kürzen des Gabelrohres (unterhalb(!) der
Vorbaukante, sonst zieht's nicht)
- Einsetzen der A-Head-Kralle (selbstgebastelte Vorrichtung aus Gewindestange,
Beilagscheiben und Muttern
- Aufsetzend des Vorbaus und der Kappe und Einstellen des Lagers
- Fixieren des Vorbaus
- Einbau der Bremsen, und des Tachometersensors
Für das Einsetzten der Ahead-Kralle gibt es zwar (teures) Werkzeug (Einschlagwerkzeug),
allerdings geht es auch wie folgt:
Man nehme eine Gewindestange, ein paar Beilagscheiben (die größte
sollte einen größeren Durchmesser haben als der Gabelrohrdurchmesser),
Muttern und einen Schraubenschlüssel.
... das Tretlager
... da ist schon Rost vorhanden - da Alu-Rahmen wohl nur Kontaktrost vom Tretlager.
